ギター工房オデッセイ

Odyssey Guitar Craft

Martin OO-17

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埼玉県にお住まいのH.K.さんから1945年製Martin OO-17のリペアご依頼をいただき、ネックリセット、ブリッジ脱着を含むトータルリペアを行いました。リペア後のギターをお引き取りにお越しになったH.K.さんから、とても暖かいメッセージが届きました。

明けましておめでとうございます。いまやっと埼玉に戻りました。

この度はリペアありがとうございました。他の人から見たらただのおんぼろギターなんですが、25年前、オーストラリアで半ば強引に店長から買ったときからずーっと一緒でした。あまりにも湿度が高くて全体がカビで緑色になったこともあり、乾燥剤を夜まで探したこともありました。

実はリペアに出すまではギターのことが心配でなりませんでしたが、樋口様のHPを拝見させていただき、お会いした時、その人柄で信頼してまかせてみようと思いました。

帰ってきたギターはすっかり弾きやすく、またチューニングがしやすくなっていました。ギターばかり良くなっても弾き手がヘボではギターにも、なにより樋口様に申し訳ないので、左手の指先がカチカチだった昔のように練習しようと思います。

本当にありがとうございました。

追伸
私も仕事柄、木工細工をいたしますが、これほどまでに精巧にリペアされる技術には驚きを隠しえません。ぜひHP等でどのように技能を習得されたかをお教えいただけると幸いです。

H.K.さん、早速の暖かいメッセージをいただき、誠にありがとうございました。

1945年製のギターということと、昨年(2015年)が戦後70年だった言うこともあり、色々な想いをはせながらギターリペアを進めさせていただいた次第です。

リペア前はブリッジが浮き、サドルが傾き、ペグにがたつきがあり、弦を張るのも無理があるような状態でしたので、ギターの状態を完全に知りうる試奏はできませんでした。
そのような中でもボディをタップすると完全に枯れきったマホガニの心地よい反射音が聞こえてきたので、リペア後のギターはきっと素晴らしい状態に復活する、と信じてリペアを進めさせていただきました。

リペア後、H.K.さんにギターをご返却するまでに日にちがありましたので、Old Martinの素晴らしい音色を思いっきり堪能させていただきました。
このような貴重な機会を与えていただき、心より感謝しております。

リペア後はネックリセットの効果が大きく、12フレットで6弦1.8mm、1弦1.2mmと弦高も低く調整することができ、ペグ穴を再加工することにより、チューニングも安定するようになりました。
何より、フレット山をそろえることと、弦周りをTUSQ化することでサステイン、ボリュームも含めてギターの音色は潜在能力を最大限に発揮できるようになりました。

蘇ったギターと共に、これからも素晴らしいギターライフをお送りください。

この度は弊工房にリペアのご依頼をいただき、本当にありがとうございました。
重ねてお礼を申し上げますとともに、今後とも何卒よろしくお願いいたします。


追伸:

> 私も仕事柄、木工細工をいたしますが、これほどまでに精巧にリペアされる技術には驚きを隠しえません。
> ぜひHP等でどのように技能を習得されたかをお教えいただけると幸いです。

大変暖かいお言葉を頂戴して、とても嬉しく思っております。
私は十数年前まで医療系企業にコンピュータ技術者として勤めておりました。
年齢を重ねるにつれて管理を任される仕事が多くなり、自分の適性には合っていないと感じて、いつか自分がやりたい仕事で独立するタイミングを待っておりました。

1997年から2000年までアメリカに家族で赴任していた間にアメリカでのギター事情を知ることになり、帰国時に独立する決意を固めました。
ただ、ギターリペアや製作に関する技術や技能には疎かったので、アメリカのギター・スクールに行くことを決めたのですが、カリキュラムをこなすだけでは身につく知識は少ないと考えて、質問リストを作って、臨むことにしました。

それ以来、リサイクルショップで壊れかけのギターを買い込んではリペアまがいの自習が始まり、その中で不明な点を質問リストに加えていきました。
そのサイクルを繰り返しこなしていくうちに、以前自分が不明だった点への回答を徐々に得るようになり、最終的には質問リスト項目がなくなりました。

結局、上記の経緯で独学で技術・技能を習得することになったのですが、果たしてこれが正解なのか、定石なのか、不安な状態は今も続いております。

私は中学生時代、技術の授業がとても好きでした。
技術の先生も大好きで、人生論も含めていろいろなことを教えてもらい、今も私の人生の基軸になっていることが多くあります。
H.K.さんもきっとあの先生方のように学生達にいろいろなことを教えているんだろうなぁ、と思うと共に、いつかH.K.さんの授業を覗いてみたいという衝動に駆られます(笑)。

ネックリセット

1.ネックポケットへのアクセスホールを空けるため、15フレットを外します。
2.フレット溝を傷つけないようにハンダゴテで暖めながらゆっくりと抜いていきます。

3.15フレット溝の奥にあるネックポケット(ネックとボディの接合スペース)にドリルで貫通穴を開けます。
4.ラバーヒーターを使ってフィンガーボードを暖めます。(フレット交換を行いますので、20フレットまで外しています)

ネックポケットへのアクセスホールを空けている様子です。


5.ヒーターを当て木でクランプします。
6.ヒーターに通電します。フィンガーボードの温度をモニタしながら徐々に温度を上げていきます。

7.そのまま数分間置いた後、ナイフを差し込んでいきます。接着剤が熱で軟化しているのがわかります。
8.15フレット下部分までナイフが入りました。フィンガーボードとボディの取り外しが完了です。次にネックの取り外しを行いましょう。

フィンガーボード分離の様子です。


9.ネックは蒸気ではずします。まず専用のジグを取り付けます。
10.ジグ取り付けが完了しました。

11. 蒸気発生用のエスプレッソメーカーにホースと蒸気注入ジグを取り付けます。
12.15フレットの穴に先端を差し込んで蒸気を発生します。かなりの高温蒸気が発生しますので、ギターと体へのやけどには要注意です。

ネック取り外しの様子です。


別角度からです


13.ダブテイル・ネックジョイントがはずれました。
14.蒸気の熱と湿り気が残っている間に古い接着剤(ニカワ)を削り落としておきます。

15.ネック側にも接着剤が残っていますので、クリーニングします。
16.ネック接合部の接着剤も取り除きます。

ネックジョイント部をクリーニングしている様子です。


17.ネックヒール部です。マスキングテープを貼り、この部分の微妙な高さを目安に作業を進めていきます。
18.ヒール部分を削っていきます。

19.目標のヒール高が削り出せました。これに合わせてネック接合部を調整加工していきます。
20.ネック接合部を削っていきます。フィンガーボード側(右)は削らず、ヒール部(左)だけに傾斜を持たせるように加工していきます。

21.同様に反対側も切削加工を行います。少しずつ慎重に削っていきます。
22.ヒール先端部はよく研いだノミで削ります。

23.ボディとフィンガーボード接合部をサンディングブロックで平坦にしておきます。
24.ボディ側ネックスロットの外側にマスキングテープを貼ってボディを保護します。

25.ネックとボディの間にサンドペーパー挟みます。
26.ネックをボディに密着させながらサンドペーパーを抜き取ります。

27.1弦側と6弦側の両方を行います。このとき両サイドの引き抜き回数を覚えておきます。
28.ネック取り付けの直線性を確認します。直線けがき線の入ったアクリル板をネックからブリッジにかけて乗せます。

ネックヒール部を調整している様子です。


29.ナット部分センター位置にケガキ線を合わせます。
30.ブリッジ部分も同様にセンター位置にケガキ線を合わせます。

31.そしてネックとボディの接合部(14フレット)のセンター位置にケガキ線が乗っていることを確認します。
32.ボディ側もシムを取り付けてネック接合の準備が完了しました。

ネックとボディの直線性と取り付け角度を確認している様子です。


33.HideGlue(膠:ニカワ)をフィンガーボード裏とネック接合部に塗っていきます。
34.接着剤が均一になるようにヘラでのばしていきます。

35.ネックとボディを接合します。ゆっくりジョイント部にネックを置きます。
36.クランプと当て木でネックを固定し、あふれ出た接着剤をふき取っていきます。

ネックを再接合している様子です。


別角度からです。


37.マスキングテープをはがします。
38.このまま固着を待ちましょう。

ネック取り付け後の確認を行っている様子です。


ブリッジ脱着~サドル溝再加工

1.オリジナルブリッジです。浮きが見られますので、一旦取り外して再接着します。
2.またブリッジ上面が切削されているため、サドル溝が浅くなっており、サドルが傾斜している状態です。

3.ラバーヒーターです。
4.当て木と一緒にクランプしました。

5.温度をモニタしながら徐々に温度を上げていき、接着面が緩むまで待ちます。
6.接着面にナイフを挿入していきます。

7.少しずつナイフを進めていきます。
8.ブリッジが外れました。

9.サドル溝はこの段階で埋木します。溝の底面をクリーニングしておきます。
10.ローズウッド材を切り出しました。溝にあうように加工しましょう。

11.埋木した後飛びdr他部分を削り取っていきます。
12.サドル溝を埋木したブリッジです。

ブリッジ取り外しの様子です。


13.ブリッジ接着面に残った古い接着剤をクリーニングします。
14.ボディ側の接着面もクリーニングします。

15.接着面周囲をマスキングテープで保護しました。
16.湯煎したニカワを接着面に塗ります。

17.接着面全体に薄く塗っていきます。
18.そっとブリッジを乗せます。

ブリッジ再接着の様子です。


19.クランプしています。
20.クランプで溢れたニカワを拭き取っていきます。

21.マスキングテープを剥がします。
22.このまま固着を待ちます。

23.固着後のブリッジです。
24.サドル位置を書き写すためにマスキングテープを2重に貼りました。

25.サウンドホールにチューナー、ブリッジにイントネーターを取り付けます。
26.ピッチ調整時に確認したサドル高をサドルに書き込んでいきます。

27.サドル山位置を書き写していきます。
28.サドル溝位置を書き込みます。

29.サドル溝加工ジグを取り付けました。
30.トリマ位置決めを行っています。

トリマでサドル溝再加工を行っている様子です。


31.マスキングテープをはがします。
32.サドル作製工程へ移りましょう。

33.完成後のブリッジです。
34.サドルを取り付けました。

ブリッジプレート・リペア

1.ボディ内部ブリッジの裏側に取り付けられているブリッジプレートです。弦のエンドポールが食い込んでしまう状態になっています。
2.メイプル材からブリッジプレート・リペアのためのプラグを切り出します。

埋木用プラグを切り出している様子です。


3.完全に切り離さず、ぎりぎりのところで固定させておきます。
4.プラグの中央に小穴を開けます。位置決めのためにポンチで凹みを入れています。

5.小穴があいたプラグです。まだ材に固定されています。
6.切り出し終えたプラグたちです。プラグの裏側には木目がわかるように線を入れておきます。

7.プラグの裏側には木目がわかるように線を入れておきます。
8.このカッタージグを使用して、ブリッジプレートの凹み加工を行います。

9.ブリッジ表面のハンドルを回して、カッターを回転させ、ブリッジプレートの凹み加工を行います。
10.ボディ内でカッターはこのようにブリッジプレートと接触しています。

11.1弦の凹み加工を終えたブリッジプレートです。
12.同様にして3,5弦の凹み加工も行いました。

13.マスキングテープの粘着面を外側にしてプラグを半固定します。
14.タイトボンドをプラグにつけて、小ネジを中央の穴にねじ込みます(この小ネジも半固定状態です)。

15.半固定状態でプラグをそっとブリッジプレートの下に運んでいきます。
16.1弦のプレート凹み部分にプラグを接着しました。小ネジは少し引き上げてプラグを固定した後、緩めとります。

17.1,3,5弦のプラグ固定が終わりました。このとき木目方向を確認しておきます。
18.アクリルボードを挟んでマグネットクランプした後、固着を待ちます。

19.1,3,5弦のプラグ固着後、同じように2,4,6弦のプラグ接着を行います。
20.6弦すべてのプラグ接着を終えました。

21.固着したプラグにブリッジピン穴を開けます。プレート側に当て木を当てて一つずつ開けていきます。
22.クランプを避けるように長いドリルビットを使用します。

ブリッジピン穴を空けている様子です。


23.プラグにブリッジピン穴を開けました。
24.弦を張りました。エンドポールがプレートの上にしっかり固定されています。


フレット交換

1.フレットを抜いていきましょう。はんだごてでフレットを暖めながらゆっくり抜いていきます。
2.フィンガーボードを傷つけないように最後までゆっくりと抜いていきます。

フレットを抜いている様子です。


3.フィンガーボードにディボットが見られますので、プレットを取り付ける前に埋木しておきます。
4.ディボット部分にローズウッド・ペーストを流し込みました。

5.フィンガーボードのアールにあったサンディングブロックで固着したペーストを削っていきます。
6.削っている途中のフィンガーボードです。

7.ディボット埋木後のフィンガーボードです。
8.凹みは全くなくなりました。

9.フレット交換の前にフィンガーボードにあけた穴を元に戻しましょう。穴径にあうようにエボニー片を丸く削ります。
10.ドリル穴にエボニー材を押し込み、フィンガーボードを傷つけないように出た部分をカットします。

11.溝幅に合わせてのこぎりで切れ込みを入れます。
12.穴埋め加工が終わった15フレット溝です。

13.フレットプレスの準備が整いました。
14.フィンガーボードの湾曲度(アール)を計測します。

15.フレットベンダーでフレットにアールをつけていきます。
16.フレットをフィンガーボード幅よりも少し大きめに切り取ります。

17.第一のフレットプレス・ジグです。
18.アールにあった先端ビットをジグのプレス部に固定します。

19.ジグをサウンドホールから入れていきます。
20.ハンドルを回してフレットをプレスします。

21.ボディとネックの接合部分付近まで、この要領でプレスを進めていきます。
22.2つ目のジグはこのように固定します。

23.ネジを締めてフレットをプレスしていきます。
24.順にプレスを進めていきます。

25.3つ目のジグで残りのフレットをプレスしていきます。
26.すべてのフレット打ち込みが終わりました。

フレットプレスの様子です。


27.打ち込み終わったフレットの端は飛び出ています。
28.飛び出した部分をカットします。このとき切れ端が行方不明にならないように指先で受けます。

29.カットしたフレット端です。
30.カットしたフレット片は失わないように一カ所にまとめておきます。

31.専用のヤスリを使ってフレット端を整形します。
32.1弦側のフレット端も同じように整形します。

フレット端整形の様子です。


33.整形されたフレット端です。
34.さらにフレット・エンド・ドレッシング・ファイルでバリを取っていきます。

35.引き続いてフレットすりあわせを行いましょう。マスキングテープでフィンガーボードを保護します。
36.ボディもアクリル板でカバーしました。

37.直定規を乗せて、フレット山が凹んでいる箇所にマークを入れます。
38.マークされた部分を中心にフラットファイルでサンディングします。

39.平らになったフレット山を専用のヤスリで丸くしていきます。
40.紙ヤスリ(#400)で粗研磨します。

41.さらにスチールウールで研磨を進めます。
42.最後はコンパウンドで磨き上げます。

43.プロテクタ類を外しましょう。
44.ピカピカのフレットになりました。


ナット交換

1.オリジナルナットです。
2.当て木を当ててコンとたたきます。

ナット取り外しの様子です。


3.ナットを取り外したナット溝です。溝の下には紙が挟まれていました。
4.分厚い紙はナット溝に固く接着されていました。

5.紙は除去できましたが、古い接着剤の跡が薄く残っています。
6.ナット溝のクリーニングを行います。古い接着剤と汚れを削り取っていきます。

7.クリーニング完了したナット溝です。
8.ネック幅に合わせてナットスラブを切り出します。

9.フラットファイルを使ってナットの平面を削り出します。
10.ナット溝にピッタリはまるようになりました。

11.1弦側からもナットの密着を確認します。
12.逆光を利用すると密着度の確認が効率的に行えます。

13.ナットのサイドもこの段階で面取り加工しておきます。
14.目視および指で触ってネック、フィンガーボードと段差のないことを確認しておきます。

15.フレットの高さに合わせてケガキ線を入れます。
16.ナット上部を切り取りました。

17.ヘッド側に放物曲面を削り込んでいきます。
18.ナットらしくなってきました。

19.目標の弦溝位置を読みとります。(1弦と6弦の位置で他の弦の位置が決まります)
20.弦溝位置を新しいナットに書き込みます。

21.弦溝を専用のヤスリで彫り込んでいきます。
22.弦高調整前のナットです。

23.弦を張って弦高調整を行います。2フレットを指で押さえて1フレットと弦の隙間がギリギリに下がるまでナット高を下げます。
24.ストリングリフターで弦を待避させて、ナット溝を徐々に下げていきます。

25.ナット高調整前の弦溝です。
26.弦高調整後のナット弦溝です。

27.他の弦も同じ要領で調整しました。弦高調整後のナットです。
28.ナットと弦の接触面積と角度を最適化することによってギターの音色は大きく変わります。

ピッチ調整~サドル作製

1.サウンドホールにチューナー、サドル位置にイントネーターを取り付けました。
2.すべてのフレットのピッチを確認していきます。ピッチがずれている場合は、イントネーターのサドルピーク位置を調整します。

3.サドル山位置を書き写していきます。
4.サドル溝に合わせてサドルスラブを切り出します。

5.サドルの底はフラットファイルで平面をつけていきます。
6.サドル溝にピッタリはまるように加工できました。

7.サドルの端も溝にピッタリはまっていることを確認します。
8.ピッチ調整時に確認したサドル高をサドルに書き込んでいきます。
9.サドル高の切り出しを終えました。
10.サドル上部にピーク位置を書き写します。

11.サドルピーク位置を削りだしていきます。
12.ブリッジピン穴加工を行います。まず、糸鋸で弦の導出口をサドル側へ引き寄せます。

13.さらにミニルーターで弦の導出角度をつけていきます。
14.ブリッジピン穴加工を終えました。

15.ロングサドル・エッジスロープの加工を行います。
16.半丸ヤスリでスロープを粗く削り取ります。

17.ブリッジ面をマスキングテープで保護します。
18.粗削りを行ったサドルを取り付けました。

19.ミニルーターに円錐ビットを取り付けて少しずつブリッジ面に合うようサドルスロープを低くしていきます。
20.ルーター加工を終えたところです。マスキングテープを少しこするところで止めました。

ロングサドル端整形の様子です。


21.スロープ加工後のエッジです。
22.ブリッジ面とほとんどツライチになっています。

23.サドルを取り付けました。
24.完成したブリッジとサドルです。

ボディリペア

割れ補修

1.ボディ・バックした部に割れが見られます。
2.こちらはサイド下部分の割れです。両方とも過去にリペアされた跡が見られますが、ボディ内からの補強を行いましょう。

3.今回使用するのはこのジグです。
4.マホガニ材からパッチを切り出しました。

5.割れ目に0.3mm径の小穴を空けます。
6.小穴を通してパッチ材をワイヤで結びます。

7.接着剤を付けたパッチ材をボディ内に引き込みます。
8.ボディの外側からはワイヤを引っ張るジグで固定します。
9.ボディ内はこのようにパッチ材が固定されます。
10.固着後のパッチ材です。

11.バックも同様にして補強します。
12.バックボード下、内側のパッチ材も固着しました。

25.サウンドホールにも割れが見られます。
26.マホガニ材を内側から接着して補強しましょう。

27.パッチ材を接着しています。
28.固着後のパッチ材です。

ブレイシング剥がれ接着補強

49.サウンドホールからボディ内部を見ています。
50.バックボード・ブレイシングが全体に浮いています。

51.浮き部分を接着補強しましょう。
52.ブレイシングの浮きはボディ強度だけではなく、音響特性にも大きな影響を与えます。

53.浮き部分をマスキングテープで保護した後、ボンドを隙間に流し込んでいきます。
54.ボディ内部からジャッキで固定します。このまま固着を待ちましょう。

ペグ脱着

1.オリジナルペグです。
2.ペグ穴と、ペグ固定用ねじ穴が大きく変形しているので、脱着を行います。

3.ペグをすべて外しました。
4.ペグ取り付け穴は大きく広がっています。

5.マホガニ材で埋木しましょう。
6.埋木したペグ穴です。

7.裏側のねじ穴も埋木しました。
8.固着した後、ペグ穴を開け直しました。
9.ブッシュ部分は大きめ、ポール部分は小さめの加工を行いました。
10.ペグを取り付けていきます。

11.固定しました。
12.弦を張りました。安定したチューニングができるようになりました。